Turismo Monumental

Almagro, en el Campo de Calatrava, en el centro mismo de la provincia, cuenta con una posición estratégica en su entorno físico y cultural. La ciudad del teatro de corral, alberga el único Corral de Comedias que se ha mantenido intacto y en activo desde principios del siglo XVII hasta nuestros días, y que es, en buena parte, el emblema de la ciudad. Mantiene todas sus partes: zaguán, alojería, patio, cazuela, galerías y tablado, así como una intensa actividad que hace crecer la ciudad, especialmente durante el Festival Internacional de Teatro Clásico. Sin embargo, a pesar de su importancia, Almagro no es sólo el Corral de Comedias o la actividad que de él se deriva. Declarada Conjunto Histórico Artístico, la ciudad entera nos envuelve en cultura, arte, tradición y sabor castellano. El paseo por sus calles nos obsequiará con el deleite de cada uno de sus rincones, abriendo la mirada que inquieta no sabrá donde elegir posarse. La Plaza Mayor, monumental y amplia, destaca por los soportales repechados tras las columnas toscanas de piedra, que sostienen unas galerías cubiertas que la hacen única en su clase.

Almenar es topónimo de origen árabe que hace referencia a un “lugar elevado desde el que se podía vigilar y hacer señales”. Probablemente una torre árabe, de la misma tipología que las conservadas en el Campo de Gómara, ocuparía el lugar de la fortificación actual. En una loma de poca altura en la parte suroeste del pueblo encontramos este castillo señorial dominando estratégicamente el entorno. Mediado el s. XV la primitiva torre amplió las estructuras defensivas, transformándose nuevamente durante el s. XVI. Es en este momento cuando se adaptan las troneras para acoger piezas de artillería. Un puente construido en piedra modificó la ubicación del acceso y su defensa. La estructura de la fortaleza presenta planta cuadrangular y torres cilíndricas en las esquinas; los muros se remataron con almenas. Un recinto fortificado y avanzado a modo de barbacana se levantó para proteger la primera línea de defensa. La tradición sitúa por este lugar una de los pasajes de la leyenda de los Siete Infantes de Lara. Las estirpes de los Bravo de Lagunas, Sarabia, Beteta y los Salcedo fueron señores de castillo. Inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer en sus leyendas y tras su abandono, fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil en el s. XX; aquí nació Leonor, esposa del gran poeta Antonio Machado, una placa recuerda esta efeméride. Es uno de los castillos mejor conservados de la provincia de Soria . De propiedad privada, es uno de los escenarios principales de la serie El Cid. Es Bien de Interés Cultural desde abril de 1949.

El origen histórico de la villa de Alba de Tormes es incierto, según el P. César Morán corresponde a un castro prerromano y luego a un núcleo de población romana con el nombre de Albocola. Por otro lado, hay indicios que hunden las raíces de su ocupación a los primeros períodos prehistóricos en relación con su situación topográfica en la margen derecha del río Tormes. A día de hoy cuenta con una gran importancia histórica debido a los personajes que por ella pasaron, desde la Casa de Alba hasta santa Teresa de Jesús, junto a Garcilaso de la Vega, Lope de Vega o Calderón de la Barca entre otros, además de los distintos recursos turísticos como los naturales, gastronómicos, históricos, monumentales y religiosos.

Los ecos de épocas pasadas llegan a Alcalá la Real con la inimitable belleza de la Fortaleza de la Mota, la antigua ciudad amurallada que se atisba desde la lejanía y que constituye una visita obligada para los amantes de la Historia y el Patrimonio. Se trata de una obra monumental a 1.033m sobre el nivel del mar, donde lo militar se mezcla con lo cotidiano y lo musulmán con lo cristiano.

Por su situación geográfica, la historia ha convertido al municipio en capital administrativa y comercial de la comarca y en llave de acceso al corazón de Gredos desde la vertiente sur. Situada en un lugar privilegiadamente bello, donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar por sus alrededores, de apacibles paseos en moto, a pie o en bicicleta, deleitarse con un baño en sus pozas de agua limpia y cristalina procedentes de sus gargantas, y admirar una gran variedad de plantas, aves,... Sin olvidarnos de la gran oferta cultural, monumental y gastronómica que ofrece el municipio.

Ayllón es una villa medieval Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional desde 1973. De gran riqueza arquitectónica y cultural, está ubicada al nordeste de la provincia de Segovia. El municipio limita con Soria y Guadalajara, y se encuentra muy próximo a la provincia de Burgos. Está situado a 135 km de Madrid, a los mismos de Burgos y a 95 km de Soria y de la capital provincial, Segovia.Dista a 120 km de Guadalajara. Tan sólo 30 km lo separan de la autovía Madrid-Burgos (A-I). La villa está ubicada en las estribaciones del Sistema Central, en la llamada Sierra de Ayllón. Los celtíberos son los primeros aylloneses de los que se tiene noticia, según muestran los abundantes restos aparecidos en el cerro donde hoy se alza la torre de La Martina. Después llegaron los godos, los visigodos y los musulmanes. Por la villa pasaron Alfonso VI, Alfonso VII, Fernando III, Fernando IV, María de Molina y el Cid Campeador, santos como San Francisco de Asís, al que se le atribuye la fundación del convento de San Francisco, San Vicente Ferrer o Santa Teresa de Jesús. Juan II concedió el señorío de la villa de Ayllón a Don Álvaro de Luna, quien en 1423 sería nombrado condestable de Castilla, hecho que se celebra en la localidad con la fiesta de Ayllón Medieval el último sábado del mes de julio. Si quieres descargarte nuestro folleto pincha aquí

Situada en la parte más oriental de la provincia, a orillas del embalse de Mequinenza o Mar de Aragón, Caspe ejerce de capital del Bajo Aragón zaragozano. u casco urbano cuenta con joyas como la Colegiata de Santa María, uno de los mejores ejemplos del gótico aragonés, que junto con los restos del castillo medieval de Bailio forman el conjunto arquitectónico más sobresaliente de la localidad. En el castillo caspolino tuvo lugar en 1412 uno de los hitos de la historia de España y de Aragón: el Compromiso de Caspe. A través de este acuerdo se eligió de forma pacífica el heredero de la Corona de Aragón tras la muerte del rey Martín I El Humano, lo que supuso un verdadero ejemplo de concordia y diplomacia.Desde entonces, el castillo de Bailio comenzó a llamarse castillo del Compromiso. En Caspe también podrás contemplar hermosas casas-palacio, como la de Piazuelo-Barberán, la casa consistorial; y los restos del mausoleo romano de Miralpeix, trasladado a la ciudad, piedra a piedra, al construirse el embalse. A las afueras de la población, se alza la torre de Salamanca, construida en el siglo XIX durante las guerras carlistas, que en la actualidad acoge el Museo de Heráldica de la Corona de Aragón. Y como curiosidad, debes saber que el Meridiano 0 o de “Greenwich” cruza el terreno municipal que además está dividido horizontalmente por el río Ebro, formando el conocido “Mar de Aragón”, el embalse más grande del territorio aragonés.

La existencia de este castillo se conoce desde 1188, cuando el rey Alfonso II lo cedió a Pedro Ximénez de Huesca, después de arrebatárselo a los musulmanes. En el siglo XIV, durante las guerras con Castilla, fue conquistado por Pedro I en 1363. Por último, en 1437, pasó a integrar el patrimonio de los Martínez de Luna, señores de Illueca y Morata. Se trata de un castillo situado en el centro de la localidad, bien visible sobre un promontorio rocoso que domina el valle del río Aranda, cerca de su afluencia con el Jalón. Algunos autores afirman que sería de origen musulmán con modificaciones mudéjares mientras que otros opinan que debió reformarse en el siglo XIV durante las guerras con Castilla. Su planta es muy irregular debido al terreno en el que se asienta. Tiene una longitud máxima de unos 40 metros de eje. Posee tres torres, en regular estado de conservación pero que se mantienen en pie y que están unidas por murallas rematadas por almenas.

Se sabe que el lugar ya existía en 1147 con el nombre de Siarchum y que en él había un pequeño castillo. Pasó por diversos propietarios hasta que en fecha desconocida y hasta 1382 perteneció a los Fernández de Luna, que lo transformaron en residencia señorial. Posteriormente pasó a depender de los Urrea y más tarde de los condes de Aranda, que también realizaron modificaciones. Es de mampostería, con cuatro torreones en forma tronco-cónica y con almenas apuntadas, netamente mudéjares. Desde el castillo se tiene una de las mejores vistas de la localidad, en la que destaca la iglesia parroquial de la Presentación de la Virgen. La población de Jarque profesaba mayoritariamente la religión islámica, por lo que su urbanismo es el típico musulmán desordenado y de callejuelas sinuosas.

El Castillo de Mombeltrán, también conocido como el Castillo de los Duques de Alburquerque, es uno de los castillos más originales de ávila y de España dado que sus formas no son del todo convencionales y que se encuentra enclavado en un entorno de extrema hermosura. Un monumento imponente dentro de un paraje excepcional de la sierra de Gredos. Se encuentra emplazado en un cerro visible de las afueras de la localidad. Su localización era estratégica, ya que dominada todo el conocido Barranco de las Cinco Villas. Si observamos la inmensidad de escudos heráldicos que dominan el monumento, podemos deducir que esta gran obra se hizo con el esfuerzo de D. Beltrán, aprovechando los restos de un castillo anterior en ruinas. A través de los siglos, este castillo ha estado siempre ligado a la familia de Alburquerque, y aún lo sigue siendo en la actualidad. Los Duques de Alburquerque también son conocidos por poseer la propiedad del bonito castillo de Cuéllar, en Segovia. Exteriormente muestra detalles de fortaleza militar y traza defensiva, a la par que se pueden observar rasgos de residencia señorial de lujo. Al monumento podemos acceder a través de una portada renacentista que sustituyó a un antiguo foso y puente levadizo en el momento en el que el segundo Duque de Alburquerque decidió emplazar en este castillo su residencia. Se trata de un edificio de grandes dimensiones, con forma cuadrada y con torres redondeadas en las esquinas, con una torre del homenaje de gran tamaño. El castillo está formado por dos recintos cuadrados rodeados de una gran barbacana. Cabe destacar, asimismo, los restos del antiguo patio de armas, que, aún hoy, se conservan aunque no en muy buen estado. En la actualidad se encuentra en un buen grado de conservación exterior, teniendo toda la fachada completa. En el interior podemos encontrarnos con interesantes restos de muros, escaleras y columnas. El Castillo de Mombeltrán es, por tanto, un monumento defensivo y residencial muy bien conservado y emplazado en un lugar excepcional de la Sierra de Gredos, que, a pesar de que en la actualidad está sin uso, sigue siendo propiedad particular, como históricamente, de los duques de Alburquerque.

Fue erigido por los musulmanes y durante la ocupación de los mismos ya era un enclave estratégico en las comunicaciones entre Mérida, Sevilla, Córdoba, Almadén y Toledo. El pueblo de Capilla y su Castillo fueron conquistados en 1226 por el rey Fernando III de Castilla y León, que lo donó a la Orden del Temple en 1236, tras la conquista de Córdoba. Lo convirtieron en una encomienda hasta su desaparición en 1312, pasando a estar bajo los dominios de los Alcántara, en la persona del Maestre de Alcántara Gonzalo Pérez. El castillo de Capilla, leventado por los musulmanes, fue reedificado por los cristianos. Este Castillo, junto con el cercano Castillo de Almorchón, que también había pertenecido a los caballeros templarios y por tanto pasó a pertenecer a la Orden de Alcántara, formaban un importante bastión en la zona donde esta orden se desenvolvía. A finales del siglo XIV, el Castillo de Capilla pasó a estar bajo la tutela real y algo más tarde bajo la jurisdicción de la ciudad de Toledo. A principios del siglo XV pasó a depender de la Casa de Béjar pues la compró el «camarero mayor del rey», don Diego López de Stúñiga, en el año 1382 por 280 000 maravedís. En los primeros años del siglo XVI pasó a formar parte del patrimonio de uno de sus descendientes, don Álvaro de Zúñiga, con la otorgación de Capilla y Burguillos.

El castillo de los Luna de Mesones de Isuela o simplemente castillo de Mesones de Isuela que se encuentra en lo alto de un pueyo rocoso sobre la localidad de Mesones de Isuela (Aranda), es uno de los castillos de mayor superficie de Aragón. Perteneció a los templarios y a la casa de Luna.1​ La primera referencia que hay al castillo es la donación de Sancha de Abiego a los templarios en 1175. La Orden del Temple lo conservó hasta el fin de su existencia. En el siglo XIV era de los Fernández de Luna.​ El arzobispo de Zaragoza Lope Fernández de Luna mandó construir el edificio que hoy se puede ver y lo cedió en su testamento junto con los pueblos de Tierga, Jarque de Moncayo, Sestrica, Nigüella y Lucena de Jalón a su hermana Toda. Cuando murió el arzobispo Lope Ferrández de Luna en el año 1382 el castillo fue casi abandonado. Pasó a a manos de los Ximénez de Urrea a la muerte de Toda.

A finales del siglo XIII, Valverde de la Vera contaba ya con un censo necesario para que fuera constituida en parroquia, porque en ese tiempo, entre 1284 y 1295, antes de morir el rey Sancho IV, ya donó el pueblo como señorío a Nuño Pérez de Monroy que era Notario Mayor de Castilla, Abad de Santander, Canciller y Confesor de la Reina María de Molina.

En la provincia de Zaragoza, a 89 kilómetros de la capital, se encuentra el Castillo-Palacio del Papa Benedicto XIII, también conocido como el Papa Luna. La localidad de Illueca acoge esta majestuosa construcción que data del siglo XIV y que representa un icono del arte mudéjar en Aragón. Se trata del lugar más emblemático de la capital de la Comarca del Aranda, ya que preside su casco urbano. El Castillo-Palacio familiar del 'Papa' de España Este edificio es un imponente conjunto levantado en mampostería y ladrillo de planta rectangular muy alargada que se sitúa en lo alto de la localidad. Entre los distintos estilos arquitectónicos que aúna, el que más destaca es el arte mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue el lugar de nacimiento del cardenal y pontífice Don Pedro Martínez de Luna y en él descansan también sus restos, trasladados al palacio después de su muerte en el Castillo-Fortaleza de Peñíscola por su sobrino y señor de Illueca, Juan de Luna. Sus estancias están distribuidas en tres plantas. En la primera, los salones principales; en la segunda, aposentos; y la tercera es falsa, ya que se trasdosa en una galería de arcos doblados de medio punto que recorre todo su perímetro exterior. En el castillo se encuentra la Hospedería Palacio del Papa Luna, un establecimiento hotelero de tres estrellas perteneciente a la Red de Hospederías de Aragón.

Chozo 20 (Palencia)

Rodeada de imponente masa forestal y silueteada por el espigón interfluvial que forman los ríos Voltoya y Eresma, Coca se muestra al visitante como uno de los asentamientos poblados de manera continua más antiguos de la Península Ibérica. El solar caucense fue habitado de forma estable en los primeros años del s. VIII a.C. y sus tierras han contemplado gentes de la cultura de Soto (s. VIII-V a.C.) primero, vacceos después (s. V-I a.C.), romanos, aquí nacerá en el año 347, Teodosio El Grande, uno de los tres emperadores romanos de procedencia hispánica, y visigodos más tarde, hasta enlazar la antigua ciudad de Cauca, con la villa de Coca, cabecera de la Comunidad de Villa y Tierra a la que da nombre, ya en los primeros tiempos posteriores a la reconquista (Alfonso VI, 1086). Coca, en su cuarto milenio, muestra un legado arqueológico y artístico de primera magnitud: verracos prehistóricos, frescos romanos, torres románicas, la mole gótico-mudéjar de su castillo, el más puro de los renacimientos en los sepulcros de la familia Fonseca o el sencillo y majestuoso trazo de escoplo que se detecta en tallas como la imagen de Santa Ana, ya en los duros tiempos que supuso el s.XVII para sus gentes. Si quieres descargarte el folleto pincha aquí.

La Villa de Cuéllar es el mayor municipio de la provincia de Segovia. Situada al noroeste, se asienta sobre una llanura, atravesada por el río Cega. Una amplia masa de pinares cubre estos terrenos, dando su nombre a la comarca natural conocida como “Tierra de Pinares”. Se tiene constancia de su existencia en la Edad del Bronce y del Hierro. Después de ser asolada por Almanzor, es repoblada a finales del siglo XI por el rey Alfonso VI. A mediados del siglo XIII Alfonso X le concede un Fuero Real. Durante toda la Edad Media se convirtió en uno de los núcleos más importantes de la Meseta del Duero, siendo sede de reyes e importantes acontecimientos históricos como la celebración de la boda de Pedro I y la de Juan I. En 1464 Enrique IV entregó la Villa a Don Beltrán de la Cueva, primer Duque de Alburquerque. Debido a su carácter de Villa Medieval y su amplio patrimonio, fue declarada Conjunto Histórico. En la zona alta de la villa se localiza el Castillo de los Duques de Alburquerque. Declarado Monumento Nacional en 1931. Es un edificio cuyos orígenes remontan a finales del siglo XI. Posteriormente se construye en estilo gótico-renacentista, con un aspecto más palaciego que militar. Permanece actualmente en muy buen estado de conservación y hoy en día alberga el Instituto de Enseñanza Secundaria “Duques de Alburquerque”, la Oficina de Turismo y el Archivo de la Casa de Alburquerque. Se realizan visitas teatralizadas, en las que, a través de un paseo por el tiempo, diversos personajes nos relatan su historia. Si quieres descargarte el folleto pincha aquí.

El faro de Estaca de Bares es un faro localizado en el municipio de Mañón en A Coruña, situado a 101 metros de altura. Es el faro más septentrional de todos los situados en la Península Ibérica. Está emplazado en una meseta llamada Ventureiro, sobre un montículo que se prolonga en la llamada "punta de la Estaca de Bares", de la que recibe el nombre la que es la frontera imaginaria donde se unen el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico. La torre tiene una altura de 33 metros; la luz del faro tiene un alcance de 25 millas náuticas y está en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1850. En el año 1939 se instaló un radiofaro.

El Faro de Getaria está situado en lo que llaman Ratón de Getaria, en el Monte de San Antón. Hoy es península, pero anteriormente fue una isla. Su construcción es de estilo neoclásico sobre los restos de la antigua ermita de San Antón En este mismo sitio se pueden ver los restos de una atalaya. La ermita y la atalaya fueron usadas ya en 1813 para establecer una farola, aunque el faro como tal no fue construido hasta 1862 - 1863. Tiene una torre de 21 metros y adosado a esa torre un pabellón que sirve de morada al farero. La torre es de sección octogonal terminada en torreón cilíndrico de hormigón con dos balconcillos. El acceso está prohibido a los vehículos y el monte de San Antón es ahora zona de recreo y esparcimiento. Al faro se llega por una carretera que parte del puerto y cerrada al tráfico de 651 m., para donde finaliza subir por una escalera de 67 peldaños que salva los 18 m. de desnivel.

Situado en el cabo Touriñán, en la Costa da Morte en Muxía. Está más al Oeste que el propio Finisterre. El punto más occidental de la España peninsular es la zona de la Illa do Castelo. Enclavado en el final de un saliente en la costa de más de 2 km. Saliente que se señalizó con la construcción de este faro 1898. El faro nuevo, construido en 1981, es una torre de hormigón de 14 metros de altura. Es uno de los puntos donde más viento corre y donde más golpean las olas del mar. El acceso es muy fácil por carretera y está muy bien señalizado. La carretera es estrecha, bastante sinuosa y tiene algo muy especial: el faro no se ve hasta que sobrepasas la última curva. Que el faro no se vea hasta casi tenerlo encima añade algo que nos gusta a todos los moteros, la sensación de rodar hacia ninguna parte. Desde delante del edificio tienes una vista privilegiada del Océano Atlántico. Si miras hacia la derecha, verás la imponente Laxe dos Buxeirados, una restinga que se adentra en el mar y que es muy peligrosa para la navegación. Otro dato curioso de este lugar es que, durante un mes al año, desde el equinoccio de la primavera alrededor del 22 de marzo hasta el 25 de abril, se pone el último sol de la Europa continental.

Faro situado en la colina de la Atalaya, en la orilla occidental de la desembocadura del Río Urola, fue construido en 1882. Se encuentra en la atalaya del Monte San Telmo. Es de estilo neoclásico. El edificio consta de 3 plantas: sótano, planta baja y planta principal, con la torre adosada al norte. El acceso original al faro sólo se podía realizar durante las mareas bajas, o en barca. Se reconstruyó en 1881 tras las guerras carlistas y se le dotó de una nueva óptica. En 1925 se electrifica, se cambia la óptica y se añaden unas pantallas giratorias que todavía subsisten. Se encuentra sobre la playa de Itzurun y sobre el acantilado formado por el Flysch está también la pequeña ermita de San Telmo, dedicada al patrón de los marineros. En el interior destaca el retablo rococó del siglo XVIII realizado en madera sin policromar ni dorar. A su lado hay sendas imágenes de Santiago y Santa Clara. Las primeras referencias escritas sobre esta datan de 1540. En el siglo XVII fue sede de la cofradía de mareantes de San Telmo.

La ciudad histórica de Girona, una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El primero corresponde a la fundación romana, y el segundo, a la ampliación de las murallas durante los siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han llegado a nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de Girona se completa con la sugerente judería, o call, las bellísimas calles y plazas porticadas, los exultantes espacios barrocos y las construcciones novecentistas de Rafael Masó.

Las torcas son “depresiones circulares de bordes escarpados”, hundimientos en la tierra, cuya formación se debe tanto a un fenómeno explicable como la erosión del agua o achacble a un fénomeno fantástico como el paso de Godzilla. Nosotros preferimos la versión fantástica en las Torcas de Palancares, situadas en Fuentes, a 20 kilómetros de Cuenca. Son 22 huellas de 30 a 500 m de diámetros diseminadas de forma regular en torno a 6 km2, algunas convertidas en lagunas de colores. Viendo la disposición de las torcas sobre plano, nos preguntamos qué estaría buscando por allí “el animalico”. Como es un lugar desconocido, las Torcas están desmasificadas. Las escasas visitas pueden deberse también al miedo a la bestia. Nunca lo sabremos. Las torcas se formaron, o las pisó, hace 80 millones de años. Los científicos se empeñan en convencer que la lluvia y el agua subterránea han ido conformando este sistema de hundimientos. Estos desprendimientos de la tierra hacia sí misma encontraron en el Municipio de Cañada del Hoyo. un lecho de acuíferos subterráneos, por lo que se formaron 7 lagunas. Las lagunas presentan varios colores, de la gama del verde al turquesa, debido a los micro seres que lo habitan. Ha habido tiempo para crear un ecosistema, un sistema de vida equilibrado, por lo que las lagunas están “especialmente protegidas”. Sin embargo es posible que uno de esos micro seres sea la descendencia de un micro ser que consiguió desprenderse, en un golpe terrible, del pliegue de aquel enorme pie. Esta última es una teoría más verosímil. Y si no, miren los hechos: a finales de agosto las lagunas se tornan “del color de la leche desnatada, motivado por cambios químicos en ciertos microorganismos durante esa época del año”. Exacto: esos micro seres no son terrícolas, sino godzilianos. Se trata del Monumento Natural más grande de Castilla-La Mancha. Encontraréis aparcamiento, un punto de información y la señalización de los recorridos junto a la explicación oficial de este fenómeno paisajístico. Pero no os contarán la verdad: son las pisadas originales.

Madrid es la capital central de España con elegantes bulevares y amplios parques muy cuidados, como el Buen Retiro. Es famosa por sus ricas colecciones de arte europeo, con obras de Goya, Velázquez y otros maestros españoles en el Museo del Prado. El corazón del antiguo Madrid de los Habsburgo es la Plaza Mayor bordeada de pórticos y cerca se encuentra el Palacio Real y la Armería, que exhiben arsenales históricos.

Mérida no es para verna en unas horas. si te gusta el arte romano tienes al menos para un día. La ciudad de Augusta Emerita, fue fundada por orden del emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C., para acoger a los soldados de las guerras cántabras, veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina. Desde el principio fue una ciudad amurallada, en la que tenían especial interés los edificios de espectáculos públicos, (Teatro, Anfiteatro y Circo), además de los Foros, templos, termas, embalses y demás edificaciones que se fueron integrando en la ciudad, con los edificios de viviendas y las plazas públicas. Especialmente relevante fue el puente romano sobre el Guadiana, uno de los más largos del imperio, que se convirtió en un importante nudo de comunicaciones acorde con el rango de la ciudad. La llegada de los visigodos continuó manteniendo su importancia y fue tras la presencia de los árabes cuando comienza el declive de la ciudad, quedando prácticamente relegada al ostracismo hasta el siglo XX. Desde 1993 Mérida ha recobrado su grandeza ya que en diciembre de ese mismo año fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo éste un reconocimiento de su proyección turística, uno de sus motores económicos. Actualmente Mérida se ha convertido de nuevo en el centro económico y político, administrativo y cultural que fue en otra época, ya que desde 1983 es la sede la Capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con una población censada en casi 60.000 habitantes, es una ciudad en crecimiento donde el visitante puede descubrir su legado histórico al mismo tiempo que disfrutar de sus costumbres, gastronomía, naturaleza y oferta cultural.

El Mirador de Sarrià es un bonito mirador que permite disfrutar de la vista sobre la parte occidental de la ciudad de Barcelona Aquí la visión de la zona alta de la ciudadse enmarca en un entorno natural privilegiado en el que la gran metrópoli se extiende a nuestros pies. A unos 250 de altura, una pequeña explanada acondicionada como un mirador acoge una visión espléndida sobre Barcelona, especialmente del oeste de la ciudad. Se encuentra en la carretera de Sarrià a Vallvidrera, cerca de la estación del funicular y con la torre de comunicaciones de Collserola como referente. Con Vallvidrera enfilándose por la falda de la montaña, el barrio de Sarrià es el primero que divisamos. Más allá, Barcelona se extiende hasta el mar. El mirador, acondicionado en 1992, es el enclave perfecto para contemplar la grandeza de esta parte de la ciudad, además de constituir la puerta de entrada al Parque Natural de Collserola.

El monasterio de Yuste, fundado por los frailes jerónimos en el año 1408 sobre un eremitorio anterior, se encuentra ubicado en Cuacos de Yuste, un lugar amenísimo, rico en aguas y arboledas y apartado del mundanal ruido con sus tentaciones y peligros. Una carreterita comunica Garganta la Olla con el monasterio, entre bosques y arroyos que sirvieron al emperador para encontrar la paz que buscaba lejos de la corte. El marqués de Mirabel, don Luis de Ávila y Zúiga, extremeño de nacimiento, recomendó al monarca la comarca de la Vera para su retiro. La fama del lugar se debe a que el emperador Carlos V pasó aquí sus últimos años cuando se jubiló en 1557 después de traspasar el negocio de la corona a su hijo Felipe II. En Yuste, el anciano emperador se dedicó a dos grandes aficiones: comer copiosamente y dar cuerda a su colección de relojes. Para morada del ilustre jubilado se erigió un pequeño y austero palacio en el flanco meridional del convento, de dos plantas y con un gran desván. Una suave rampa, sobre arcos elevados, permitía a Carlos V llegar a caballo a sus habitaciones, pues la gota le impedía caminar. De líneas más bien pobres, Yuste posee dos claustros, uno gótico y otro renacentista, además de una interesante iglesia gótica (siglo XV), y un altar elevado con un retablo de Juan de Herrera que tiene una copia del Juicio Final de Tiziano. El coro presenta sillerías del maestro Alemán. La iglesia (siglo XV), gótica, muestra una nave de considerable altura, bóvedas góticas, altar elevado y un retablo de madera policromada. La vivienda imperial es tan austera como el palacio de Gante, donde nació el emperador.

Ochagavía es la fotografía perfecta, esa que siempre queda bien; no importa ni el día ni la luz. Es la postal del Pirineo navarro con sus calles empedradas, sus cuidadas viviendas de tejados empinados y su río con un viejo puente medieval. El encanto de Ochagavía se debe en gran medida a la estampa que ofrece el pueblo con su puente medieval, sus estrechas calles empedradas y el cuidado caserío alineado en torno al río Anduña. Las casas son de piedra, con tejados empinados a dos o cuatro aguas y trabajados dinteles y balcones. Entre ellas destacan los palacios medievales de Urrutia, Iriarte y Donamaría y algunas casas blasonadas de los siglos XVIII y XIX. En cuanto a la arquitectura religiosa, cabe señalar la Iglesia de San Juan Evangelista, una obra con restos medievales y de los siglos XVI y XVII. En el exterior, el templo conserva el tejado de tablillas típico de las edificaciones salacencas hasta principios del siglo XX. En el interior guarda varios retablos renacentistas y barrocos. Otra construcción interesante es el Santuario de Nuestra Señora de Muskilda, ermita románica del siglo XII, situada a cuatro kilómetros de Ochagavía sobre una colina.

La Granja de San Ildefonso, enclavado en la Sierra de Guadarrama, fue utilizada como residencia de verano de los Borbones, es en la actualidad uno de los mejores ejemplos de palacios ajardinados de España. No te dejarán indiferente los espectáculos que se realizan en las numerosas fuentes que pueblan su recorrido. Si quieres descargarte nuestro folleto pincha aquí

El nombre de Peñafiel es asociado, casi de manera inmediata, a la Denominación de Origen Ribera del Duero. Esta pequeña localidad, de unos 5.000 habitantes y situada en la provincia de Valladolid, es el centro de una de las regiones vinícolas más importantes de la península. Peñafiel se encuentra a medio camino entre dos importantes ciudades de Castilla y León: la gran ciudad Valladolid, al oeste y la industrializada Aranda de Duero, al este. Visitar Peñafiel significa conocer el lugar donde nació la Denominación de Origen Ribera del Duero. La localidad, así como el resto de la región, vive principalmente de todo lo relacionado con el vino y sus bodegas. En lo que se refiere a atraer turistas, el turismo enológico cada vez está más de moda en España y visitar Peñafiel es una de las mejores ideas para vivir este tipo de experiencias vitivinícolas. Además del vino, se puede ver en Peñafiel un importante legado histórico. Hace unos cuantos siglos, el pueblo de Peñafiel fue una importante villa castellana. Hoy en día conserva valiosas obras arquitectónicas medievales. El imponente Castillo de Peñafiel, la Plaza del Coso, el Convento de San Pablo o la Torre del Reloj son algunas de las principales cosas que ver en Peñafiel en un día.

n la provincia de Zaragoza, concretamente en la comarca de Valdejalón en la escarpada peña de Lodos, se encuentra la localidad de Chodes, un pequeño municipio que cuenta con una curiosa plaza barroca poligonal de doce lados. Fundada sobre un lugar estratégico en la Edad Media, la Plaza de España de Chodes es una de las más originales de las conservadas en Aragón. Declarada Bien de Interés Cultural en 2002 para preservar su estructura urbana y arquitectónica, la obra del arquitecto Juan de Marca cuenta con veinticuatro casas, la iglesia y la casa consistorial que le dan esa forma tan especial. Originalmente, prácticamente toda su población era morisca, por lo que en el año 1610 tras la expulsión de los moriscos, Chodes quedó casi abandonado. “Para evitar la desaparición del pueblo, el jurista Francisco Sáenz de Cortes, que había comprado el título de Conde de Morata, decidió construir un nuevo pueblo de nueva planta donde se trasladarían los vecinos de Chodes. El Conde le encargó el proyecto al arquitecto francés Juan de Marca”.

Dan nombre a esta villa, los numerosos enterramientos y entibados que salpican sus laderas para dedicarse en otros tiempos al negocio de la sal. Aquí podemos hacer un alto en la ruta para visitar el entramado medieval de sus calles, la Casa de Administración de las salinas levantada en el siglo XVII, Los antiguos lavaderos, un acueducto, resto de la población romana y su castillo situado en la parte más alta y con una de las mejores vistas de la provincia de Burgos. Poza de la Sal, también es conocido por algunos como el pueblo en el que nació y vivió parte de su vida Felix Rodriguez de la Fuente. A 1,5 km aproximádamente podemos encontrar una escultura, homenaje a este amante de los animales y de la Naturaleza.

En la milenaria Ronda se unen y enlazan los hilos que conforman el tejido multicolor de una de las ciudades más interesantes de toda Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la leyenda romántica de bandoleros de sonado nombre, el espacio donde nacen y se hacen toreros y artistas que serán siempre, hacen de Ronda una ciudad única. La impresionada crónica de autores literarios que se sintieron cautivados por esta ciudad puede rastrearse desde los más antiguos textos hasta hoy; Plinio, el rey poeta de Sevilla al-Motámid, al-Idrisi, Ibn al-Jatib, Vicente Espinel, Rilke, Juan Ramón Jiménez y Juan Goytisolo son algunos nombres de la larga lista de autores que han dejado escritas páginas elocuentes de Ronda, donde a decir de sus naturales, llueve hacia arriba y los pájaros vuelan a los pies de los que se asoman al Tajo. La ciudad invita a un recorrido ajeno a la prisa, que permita apreciar con detalle los rasgos de la antigua medina árabe, en la orilla sur del río Guadalevín, que aún conserva parte de sus murallas, cruzar el Puente Nuevo y pasear por la Alameda del Tajo, deteniéndose en los rincones y obras monumentales que abren sus puertas al visitante; sin olvidar reponer fuerzas en alguno de los restaurantes que ofertan una buena selección de platos de la gastronomía de la Serranía. El núcleo urbano se divide en tres zonas perfectamente diferenciadas entre sí: la ciudad o antigua medina árabe que, desde el punto de vista histórico, es la más importante, el barrio de San Francisco, separado por las Murallas, y el del Mercadillo, que se encuentra al otro lado del río Guadalevín.

A 3 kilómetros de Arenas, siguiendo el cauce del arroyo Avellaneda se encuentra el Santuario de San Pedro de Alcántara. Antes de llegar, a 250 metros aproximadamente, una cruz de piedra señala, según la leyenda, la impronta dejada por la mano de San Pedro, tras un alto en el camino. La fe en el Santo ha sido tal que, desde su construcción, el santuario ha sido centro de peregrinación tanto de los nobles como de la gente sencilla. El 19 de octubre acuden hombres, mujeres, niños y niñas, tanto de Arenas como de toda la comarca, incluyendo a aquellos que se desplazan desde La Vera y, de la campana de Oropesa, donde también residió San Pedro. Acuden al santuario para cantar las alabanzas del Santo y sacar su estatua en procesión por el campillo. Actualmente, la gente también conoce sus milagros y acude cada día a invocar su ayuda. Después de la procesión y, para conocer mejor la vida del Santo, muchos peregrinos visitan el Museo Sacro Alcantarino en el que se guardan una serie de documentos de diverso carácter relacionados con la vida y la época en la que vivió San Pedro de Alcántara.

Segovia capital de la provincia del mismo nombre.se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de Segovia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. El acueducto es considerado la obra de ingeniería civil romana más importante de España, y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de la Antigua Roma en la península ibérica.

La historia de Torrelobatón probablemente tenga su origen en la Edad del Hierro, con un asentamiento en una zona llamada El Pago de Grimata. Varios historiadores afirman que siglos después, en el término de Torrelobatón se emplazó una importante ciudad romana llamada Amallóbriga. Durante la Edad Media estaba integrada en la Merindad del Infantazgo de Valladolid (en castellano antiguo citada como: Meryndat del Infantadgo de Ualladolid) una división administrativa de la Corona de Castilla, cuya descripción figura en el libro Becerro de las Behetrías de Castilla,1​ redactado por las Cortes de Valladolid de 1351, cuando el estamento de los hidalgos solicitó al rey Pedro I la desaparición de las behetrías mediante su conversión en tierras solariegas. Tras la derrota sufrida por los comuneros en la batalla de Tordesillas, Padilla deseaba obtener un rápido triunfo para elevar la moral tanto de la tropa como del movimiento comunero. Fue entonces cuando se decidió a tomar la ciudad de Torrelobatón y su castillo. El 21 de febrero de 1521 comienza el asedio y cuatro días después los comuneros consiguen entrar en la ciudad entregándose al pillaje del que sólo se librarían las iglesias. El castillo siguió resistiendo, pero ante la amenaza de ahorcar a todos las habitantes si no se rendía, se vieron obligados a claudicar, no antes de acordarse la conservación de la mitad de los bienes que se encontraran en el castillo.​ Torrelobatón fue el último lugar por el que pasaron los comuneros antes de partir con el objetivo de llegar a Toro, la madrugada del 23 de abril de 1521, pero el ejército imperial los alcanzó a la altura de Villalar, desarrollándose la batalla de Villalar, con la victoria de Carlos V. En la actualidad, en el Castillo de Torrelobatón se encuentra el Museo de Interpretación del Movimiento Comunero, que cuenta con una gran variedad de contenidos multimedia que permiten al visitante conocer a fondo lo ocurrido durante la Guerra de las Comunidades.